Обрезка плодовых деревьев. Обрезка является очень важным и в то же время довольно сложным агротехническим приемом, требующим знаний особенностей роста и плодоношения различных пород и сортов плодовых растений и практического навыка. Без обрезки немыслимо правильное построение кроны плодового дерева, а в дальнейшем регулирование роста отдельных ее частей.
Обрезкой в сочетании с другими агротехническими приемами (уходом за почвой, удобрением и т. д.) можно регулировать характер роста и плодоношения плодовых растений и этим значительно увеличить продолжительность периода их продуктивной жизни. В период полного плодоношения обрезка необходима для получения хорошего прироста, что является одним из условий получения высоких и ежегодных урожаев.
Обрезку плодоносящего сада проводят ранней весной, после окончания сильных морозов (ниже —10—12°), но до набухания почек. Календарные сроки обрезки могут меняться в зависимости от метеорологических условий года, но обычно обрезку начинают в конце марта — начале апреля и продолжают до первых чисел мая. При обрезке нужно учитывать последовательность в сроках
распусканий почек у отдельных пород. Так, например, обрезку вишни и груши следует начинать раньше, чем обрезку яблони.
Различают два типа обрезки: прореживание и укорачивание. При прореживании ветви удаляют полностью, а при укорачивании обрезают только часть ветки. Прореживание и укорачивание оказывают различное влияние на плодовые деревья. Прореживание, т. е. вырезка отдельных ветвей, очень слабо влияет на усиление роста дерева, но вследствие осветления внутренней части кроны повышает долговечность плодовых образований. Укорачивание способствует прорастанию почек, расположенных ниже места обрезки, и значительно увеличивает рост побегов.
В зависимости от возраста и состояния деревьев применяют обрезку однолетних ветвей, обрезку на двухлетнюю древесину и обрезку на многолетнюю древесину (3— 6-летнюю) или чеканку. Укорачивание однолетних ветвей может быть слабым, средним и сильным. При слабом укорачивании удаляют примерно 1/4 длины однолетней ветви, при среднем — 1/3, при сильном — более половины. Обрезку на двухлетнюю и многолетнюю (3—6-летнюю) древесину производят над боковым ответвлением ростового типа и в крайнем случае над плодовым образованием.
Работу по обрезке дерева ведут в определенной последовательности. Вначале прореживают крону. В первую очередь удаляют все сухие и поломанные ветви, а также переплетающиеся и направленные внутрь кроны, затем производят вырезку конкурентов. При прореживании ветви вырезают на кольцо, т. е. точно у места небольшого вздутия при основании ветви. Крупные сучья вырезают садовой пилой. Вначале сук подрезают снизу на некотором расстоянии от основания, а затем пилят сверху на кольцо. Все срезы пилой зачищают радовым ножом. Срезы более 1,5—2 см в диаметре замазывают садовым варом или масляной краской (суриком или охрой) на натуральной олифе.
После прореживания кроны приступают к обрезке или укорачиванию, причем прежде всего производят подавление конкурентов и укорачивание одной из ветвей двойных развилок.
Характер обрезки зависит от породно-сортового состава и возраста насаждений. В первые годы плодоношения продолжают формирование скелетных ветвей, поэтому обрезка в этот период сводится к легкому прореживанию кроны, укорачиванию сильных однолетних приростов и подавлению конкурентов.
После наступления промышленных урожаев, т. е. в начале периода полного плодоношения, проводят лишь минимальную обрезку. При высокой агротехнике деревья в этом возрасте дают хороший прирост (25—30 см), поэтому укорачивание однолетних побегов почти не применяют. Укорачивают лишь отдельные сильные приросты, а у сортов типа Коричное полосатое укорачивают один из побегов каждой развилки. Основное внимание в этот период уделяют осветлению внутренней части кроны и исправлению недостатков формирования, допущенных в прошлые годы. Вырезают все переплетающиеся ветви, а также ветви, идущие внутрь кроны, и временные полускелетные сучья. Удаляют или укорачивают свисающие сучья, мешающие обработке почвы в междурядьях сада.
В середине периода полного плодоношений, т. е. примерно к 18—25 годам, в кроне дерева развивается много мелких полускелетных и обрастающих ветвей и плодовых образований. Вследствие появления громадного количества точек роста прирост новых побегов даже при хорошем уходе за почвой, но без обрезки обычно снижается до 10—15 см.
Ослабление роста ведет к уменьшению количества новых плодовых образований, а следовательно, и к снижению урожаев, так как старые плодовые образования постепенно отмирают и вообще являются менее продуктивными, чем молодые.
Укорачивание однолетних приростов в это время не дает эффекта, и приходится резать на двух-трехлетнюю, а иногда и на многолетнюю древесину. Чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Обрезку на двух-трехлетнюю древесину проводят над боковым ответвлением. Укорачивают все скелетные и полускелетные ветви, соблюдая при этом правило соподчинения. Чтобы снизить высоту и размер кроны, верхние сучья режут над ответвлениями, направленными в сторону, а боковые сучья над ответвлениями, направленными вверх.
Одновременно с этим укорачивают сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки и прореживают крону. Такая обрезка носит характер легкого омолаживания и должна проводиться через каждые 3—5 лет.
В конце периода полного плодоношения прирост у деревьев часто совсем прекращается. В этом случае применяют обрезку на многолетнюю (4—6-летнюю) древесину или чеканку. Чеканка оказывает сильное омолаживающее влияние на дерево: резко усиливается прирост побегов, увеличивается размер листьев и плодов. Чеканку применяют также в маточно-черенковых садах для усиления роста побегов, что позволяет получить больше черенкового материала для прививки.
У старых деревьев яблони ослабление роста на концах скелетных ветвей ведет к возникновению волчковых побегов в кроне дерева. Эти волчки нужно использовать для замены скелетных и полускелетных ветвей. При густом расположении волчков часть их вырезают нацело, часть превращают в полускелетные или даже обрастающие ветви, а из наиболее сильных и хорошо расположенных волчков формируют новые скелетные ветви. Концевую часть старой ветви обрезают у основания наиболее сильного и перспективного волчка, а сам волчок соответствующей обрезкой направляют в свободное место кроны и формируют так же, как скелетную ветвь в молодом саду.
Правильная обрезка деревьев любого возраста невозможна без учета особенностей роста и плодоношения различных сортов. Сорта яблони с кольчатым плодоношением (типа Грушовки московской), обладающие сравнительно высокой возбудимостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью, образуют сравнительно редкие кроны с длинными, мало разветвленными сучьями, густо покрытыми кольчатками. Эти сорта почти не требуют прореживания кроны. В молодом возрасте у таких сортов слегка укорачивают однолетний прирост, а при ослаблении роста — укорачивают на двух-трехлетнюю древесину и омолаживают старые плодушки.
У сортов типа Осеннее полосатое (Пепин литовский, Пепин шафранный и др.), обладающих высокой побего-производительной способностью и имеющих смешанный тип плодоношения (кольчатки, плодовые прутики, сложные плодовые ветки), большое значение имеет прореживание, так как кроны легко загущаются. В молодом возрасте применяют легкое укорачивание сильных приростов, в период роста и плодоношения в основном — прореживание, а при ослаблении роста — прореживание и укорачивание свисающих ветвей на многолетнюю древесину.
Сорта типа Коричное полосатое отличаются слабой побегопроизводительной способностью, а плодоносят в основном на плодовых прутиках и на концах сильных ростовых побегов. Укорачивание однолетнего прироста таких сортов стимулирует прорастание только, самых верхних почек, а средние и нижние обычно не прорастают. Укорачивание однолетних приростов является мало эффективным и даже может снизить урожай, так как при этом удаляется много плодовых почек и в то же время оказывается незначительное влияние на усиление роста дерева.
У молодых плодоносящих деревьев сортов типа Коричное полосатое приходится укорачивать один из побегов каждой развилки. У старых деревьев крона обычно очень сильно загущается за счет побегов от плодовых сумок, поэтому обрезка сводится в основном к прореживанию. Если рост скелетных ветвей прекратился, обрезают на 4—5-летнюю древесину и этим стимулируют рост побегов из спящих почек.
Омолаживание плодовых деревьев производят в период, когда рост прекращается и начинается усыхание и отмирание скелетных сучьев, а также после сильного подмерзания кроны дерева. При омолаживании обрезают от четверти до половины длины основных, скелетных сучьев. Срез делают над волчком или над боковой ветвью. После такой сильной обрезки из спящих почек появляется много сильных волчков, из которых и формируют новую крону.
Омолаживание старых ослабленных деревьев лучше проводить не сразу, а в течение 2—3 лет, обрезая каждый год по нескольку сучьев. Если в, кроне имеются волчки, то омолаживание лучше провести в один год. Омолаживание подмерзших деревьев независимо от наличия или отсутствия волчков в кроне также проводится в один год. Если омолаживание нужно сделать во всем саду, то лучше эту работу растянуть на 2—4 года. В первый год проводят частичное омолаживание деревьев через ряд или через два ряда, а спустя два-три года, когда обрезанные деревья восстановят крону, омолаживают остальные. Таким образом можно избежать перебоев в плодоношении сада.
В год омолаживания нужно внести органические и минеральные удобрения, а почву в саду в течение лета содержать под черным паром и дать не менее двух подкормок. При хорошем уходе омоложенные деревья быстро восстанавливают крону и через 2—3 года начинают снова давать урожаи.
По характеру роста и плодоношения груша очень близка к сортам яблони типа Грушовки московской. Она дает мало ростовых побегов, но почти все почки на приростах прошлого года прорастают и образуют короткие плодовые образования типа кольчаток. В средней и верхней частях побегов развиваются сильные кольчатки, а в нижней — слабые. Обрезка груши сводится в основном к умеренному укорачиванию сильных приростов с целью получения ветвлений ростового типа и усиления плодовых образований в нижних частях годичных приростов. При ослаблении роста проводят укорачивание на двух-трехлетнюю древесину и омолаживание плодушек.
Груша имеет сравнительно редкую крону с прочными, хорошо соподчиненными ветвями, поэтому прореживание почти не требуется. В случае подмерзания деревьев в молодом возрасте в кроне дерева появляется много волчков, часть которых удаляют, а остальные путем соответствующего укорачивания превращают в полускелетные ветви.
Как указывалось выше, сорта вишни по характеру плодоношения можно разделить на две группы: кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни плодоносят на длинных приростах прошлого года, а древовидные — в основном на букетных веточках и более длинных плодовых веточках. У кустовидных сортов вишни на приростах до 20 см почти все почки превращаются в плодовые, а на длинных побегах, длиннее 45—50 см, почти все почки — ростовые. Наиболее выгодное соотношение ростовых и плодовых почек, а следовательно, и наивысшие урожаи получаются при сильном, но не чрезмерном росте, когда длина побегов колеблется в пределах 30—40 см.
У древовидных сортов вишни на приростах до 20— 25 см самые верхние почки превращаются в плодовые; в средней и нижних частях побега — в букетные веточки. На очень длинных приростах верхние почки дают ростовые побеги, в средней части побега образуются букетные веточки, нижние же почки остаются спящими. Лучшее развитие букетных веточек, а следовательно, и хорошая урожайность достигаются при величине прироста в 25— 35 см, т. е. при более сдержанном росте по сравнению с кустовидными сортами.
Обрезкой в сочетании с правильным уходом за почвой и удобрением можно поддерживать достаточную силу роста деревьев в течение продолжительного времени и в то же время предохранить крону от загущения. У молодых плодоносящих деревьев вырезают излишние загущающие побеги. Ветви, направленные внутрь кроны, укорачивают или вырезают полностью.
У древовидных сортов вишни слегка укорачивают приросты (длиннее 25—30 см); у кустовидных сортов укорачивают только очень сильные приросты (длиннее 45—50 см). Если необходимо исправить направление ветви, то у кустовидных сортов вырезают над боковым ответвлением, направленным в нужном направлении, а у древовидных над боковым ответвлением или над соответствующей почкой годичного прироста.
В период полного плодоношения прирост побегов у деревьев приостанавливается. В это время укорачивание однолетнего прироста у кустовидных сортов вишни резко снижает урожай и приводит к усыханию концов обрезанных ветвей, так как все почки на коротких приростах являются плодовыми. С целью усиления прироста проводят обрезку на двух-трехлетнюю древесину над боковым ветвлением. При сильном оголении ветвей, которое обычно начинается при снижении величины прироста до 20— 25 см, обрезают до 4—5-летней древесины. При обрезке на многолетнюю древесину вместе с концами ветвей удаляется много однолетних приростов с плодовыми, почками. Чтобы не вызвать значительного снижения урожая текущего года, обрезать надо постепенно в течение нескольких лет. Вначале укорачивают скелетные ветви первого порядка ветвления, а через год-два ветви второго порядка и т. д.
У древовидных сортов при умеренном росте слегка укорачивают однолетний прирост. При значительном ослаблении роста, когда величина приростов снижается до 20 см, укорачивание однолетнего прироста мало эффективно, хотя и не приводит к таким печальным последствиям, как у кустовидных сортов. Чтобы усилить рост, нужно обрезать на двух-трехлетнюю древесину над боковым ветвлением. Обычно у древовидных сортов можно ограничиваться более слабым укорачиванием многолетних веток, чем у кустовидных, так как сучья у них меньше оголяются. Только у очень старых деревьев с затухающим ростом приходится резать до первых волчков.
Как у древовидных, так и у кустовидных сортов вишни наряду с укорачиванием прореживают и крону. При прореживании удаляют все загущающие крону ветви, а также трущиеся и переплетающиеся. Удаляют также мелкие веточки с очень слабым приростом, оголенные на всем протяжении.
По особенностям роста и плодоношения сорта сливы можно разделить на две группы: плодоносящие на однолетней древесине и на двухлетней. В связи с отличием в характере роста и плодоношения этих групп сортов сливы имеется и некоторое различие в их обрезке. В начале периода плодоношения при хорошем приросте прореживают крону и укорачивают однолетние приросты. У сортов, плодоносящих на однолетней древесине, применяют очень слабое укорачивание, удаляя верхушки с недоразвитыми почками у сильных побегов. У сортов, плодоносящих на двухлетней древесине, производят более сильное укорачивание, удаляя до 1/4 длины побега.
В период полного плодоношения, при хорошем росте, когда однолетние побеги достигают длины 30—40 см, у сортов, плодоносящих на однолетней древесине, ограничиваются прореживанием кроны, а у сортов, плодоносящих на двухлетней древесине, прореживают крону и слегка укорачивают однолетний прирост. При сильном ослаблении роста, когда прирост побегов уменьшается до 10—15 см, обрезают на двух-трехлетнюю древесину до первого бокового ветвления.
Нормальное развитие сада и его долговечность наряду с другими причинами зависят от состояния штамба плодового дерева и его скелетных сучьев. Штамб и Основные ветви плодового дерева нужно содержать в полном порядке и чистоте. Старая кора, мхи и лишайники задерживают развитие и утолщение штамба, здесь же находят убежище вредители и болезни плодовых растений. Поэтому с осени нужно тщательно очистить кору штамба и основных, скелетных сучьев. Отмершие части коры удаляют хорошо отточенным скребком. При работе скребок держат наклонно, благодаря чему он меньше тупится и работа идет производительнее. У скребка три стороны: вогнутая, выпуклая и прямая. Вогнутой стороной очищают кору на сучьях и тонких штамбах, выпуклой — углы между сучьями и штамбом, а прямой — толстые штамбы и скелетные сучья. Острые утлы между сучьями очищают углом скребка. Работая скребком, нельзя допускать глубокую зачистку коры и повреждение живых тканей. Окончательно очищают стальной щеткой или грубой тряпкой и старой мешковиной. Очищать кору на сучьях и штамбах лучше в пасмурную погоду, после дождя, когда отмершие части коры размокнут и хорошо отделяются.
После очистки коры весь мусор нужно собрать и сжечь, а штамб и основание скелетных сучьев, а еще лучше всю крону дерева побелить известковым раствором. Для этого берут негашеную известь, гасят ее водой и разводят до густоты сливок. Для того чтобы известковый раствор лучше приставал к коре, добавляют глины.
Еще лучше прилипает раствор, если к нему добавить столярного клея или снятого молока. Чтобы кора была гладкой, в известковый раствор вводят железный или медный купорос — 1300 г на ведро воды.
Побелку штамбов и основных скелетных сучьев проводят большой кистью или мягкой тряпкой, намотанной на конец длинной палки. Если нужно побелить всю крону, то опрыскивают из ручных или моторных опрыскивателей. В этом случае в раствор не нужно добавлять глину.
Обмазку или опрыскивание известковым молоком нужно производить с осени и повторить ранней весной. Побелка в поздние весенние сроки, после того как стает снег, не достигает своей основной цели — защиты деревьев от солнечных ожогов. Лечение ран и дупел. Штамбы и скелетные сучья плодовых деревьев могут повреждаться грызунами (мышами и зайцами), в результате морозобоин и солнечных ожогов, а также почвообрабатывающими орудиями. Против поражения коры морозобоинами и солнечными ожогами принимают предупредительные меры: подбор зимостойких и устойчивых к ожогам сортов, побелку штамбов и скелетных сучьев известковым молоком, обвязку деревьев на зиму и т. д.
Вместе с тем необходимо регулярно осматривать деревья и в случае обнаружения ран немедленно принимать меры к их лечению. Сначала рану зачищают по краям острым ножом до здоровой коры и всю рану до зачищенных краев покрывают масляной (охрой, суриком или сажей) краской на натуральной олифе или дегтем. Такие краски, как свинцовые белила и ярь-медянка, не годятся для закраски ран, так как вызывают ожоги коры.
После замазки на рану накладывают слой глины, смешанной с коровяком в равных количествах, и завязывают мешковиной. После наложения повязки в камбиальном слое происходит активное деление клеток, по краям раны образуются наплывы молодой ткани — так называемого каллюса. Наружные слои каллюса продолжают быстро делиться, закрывая рану, а ранее образовавшиеся дифференцируются в ткани древесины и коры. Постепенно рана зарастает.
Большие обнаженные раны зарастают очень медленно, а за это время древесина дерева разрушается под воздействием микроорганизмов. Чтобы предохранить поверхность раны от попадания воды и воздействия микроорганизмов, кроме вышеуказанного способа лечения, применяют также различные замазки. Асфальтово-парафиновая замазка приготовляется из 8 частей асфальта и 2 частей парафина; смешивают их в горячем виде. Теплой замазкой смазывают края раны, а середину закрашивают бордосской краской. Эта краска приготовляется следующим образом: 600 г медного купороса растворяют в 5 л воды в деревянной или стеклянной посуде; в другой посуде гасят 1800 г извести и разводят 5 л воды. Известковый раствор хранят в плотно закрытой посуде. Перед употреблением берут равные части обоих растворов и смешивают в третьей посуде. Полученная таким образом голубая краска служит для закрашивания ран и срезов. Закраску ран бордосской краской производят не менее трех раз в год. Если плодовому дереву нанесено большое количество мелких ран (после обрезки), то полезно опрыснуть 2—3-процентной бордосской жидкостью.
Хорошие результаты дает также форзитовая замазка. Ее готовят из 16- частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести или мела, 8 частей древесной золы и 1 части речного песка.
Мелкие раны лучше замазывать садовым варом. Хороший садовый вар можно приготовить из 4 частей мелко размолотой канифоли, 2 частей пчелиного воска и 1 части сала или растительного масла. Сначала растапливают сало, в которое добавляет пчелиный воск; когда воск растопится, добавляют канифоль. Весь состав кипятят 30 минут, размешивают и горячий вар выливают в холодную воду. Затем вар тщательно разминают до тех пор, пока он не станет мягким, без комочков, соломенного цвета. Такой вар, завернутый в промасленную бумагу, очень хорошо сохраняется.
Рано весной удобнее пользоваться варом, не застывающим в холодную погоду. Такой вар готовят из 16 частей канифоли, 1 части сала и 8 частей древесного или винного спирта. В растопленное сало добавляют канифоль; когда канифоль растает, снимают с огня и размешивают до охлаждения. Затем постепенно добавляют спирт, пока вар по своей консистенции не будет похож на краску. Во избежание испарения спиртовый вар нужно хранить в закупоренной посуде.
На участках коры, пораженных солнечными ожогами, часто поселяется вредный грибок, вызывающий заболевание коры черным раком. Старые ожоги с раковыми заболеваниями нужно зачистить до здорового места, причем снять часть здоровой коры и применить лечение.
Все дупла нужно своевременно заделывать, в противном случае гниение древесины, начавшееся внутри ствола, захватывает все новые слои древесины, и ствол не может нормально выполнять свои функции проводника питательных веществ от корневой системы к надземной части.
Поражение ствола ослабляет рост и плодоношение и в конечном счете приводит дерево к гибели. Перед заделкой дупло тщательно очищают от загнившей древесины и дезинфицируют 3-процентным раствором карбодрвои щслоты или смазывают всю внутреннюю часть дупла дегтем. Если внутри скопилась вода, то ствол просверливают у основания дупла и воду спускают. После очистки все дупло забивают мелким битым кирпичом и заливают свежегашеной известью или цементом.
Дупла можно заделывать также смесью цемента с чистым песком из расчета 1 часть цемента на 3 части песка или смесью асфальта с сухими опилками — 1 часть асфальта на 3—5 частей опилок.
Расплавленным асфальтом и сухими опилками хорошо заделывать дупла на основных, скелетных ветвях. Забив дупло одним из перечисленных составов, его хорошо утрамбовывают и тщательно заглаживают снаружи. Мелкие дупла забивают деревянной пробкой. Пробку зачищают на уровне коры и закрашивают масляной краской.
Приворот является магическим воздействием на человека помимо его воли. Принято различать два вида приворота – любовный и сексуальный. Чем же они отличаются между собой?
По данным статистики, наши соотечественницы ежегодно тратят баснословные суммы денег на экстрасенсов, гадалок. Воистину, вера в силу слова огромна. Но оправдана ли она?
Порча насылается на человека намеренно, при этом считается, что она действует на биоэнергетику жертвы. Наиболее уязвимыми являются дети, беременные и кормящие женщины.
Испокон веков люди пытались приворожить любимого человека и делали это с помощью магии. Существуют готовые рецепты приворотов, но надежнее обратиться к магу.
Достаточно ясные образы из сна производят неизгладимое впечатление на проснувшегося человека. Если через какое-то время события во сне воплощаются наяву, то люди убеждаются в том, что данный сон был вещим. Вещие сны отличаются от обычных тем, что они, за редким исключением, имеют прямое значение. Вещий сон всегда яркий, запоминающийся...
Существует стойкое убеждение, что сны про умерших людей не относятся к жанру ужасов, а, напротив, часто являются вещими снами. Так, например, стоит прислушиваться к словам покойников, потому что все они как правило являются прямыми и правдивыми, в отличие от иносказаний, которые произносят другие персонажи наших сновидений...
Если приснился какой-то плохой сон, то он запоминается почти всем и не выходит из головы длительное время. Часто человека пугает даже не столько само содержимое сновидения, а его последствия, ведь большинство из нас верит, что сны мы видим совсем не напрасно. Как выяснили ученые, плохой сон чаще всего снится человеку уже под самое утро...
Согласно Миллеру, сны, в которых снятся кошки – знак, предвещающий неудачу. Кроме случаев, когда кошку удается убить или прогнать. Если кошка нападает на сновидца, то это означает...
Как правило, змеи – это всегда что-то нехорошее, это предвестники будущих неприятностей. Если снятся змеи, которые активно шевелятся и извиваются, то говорят о том, что ...
Снятся деньги обычно к хлопотам, связанным с самыми разными сферами жизни людей. При этом надо обращать внимание, что за деньги снятся – медные, золотые или бумажные...
Сонник Миллера обещает, что если во сне паук плетет паутину, то в доме все будет спокойно и мирно, а если просто снятся пауки, то надо более внимательно отнестись к своей работе, и тогда...
Практически все болезни растений — следствие заражения грибками. Основные средства борьбы с ними — обработка фунгицидами, удаление пораженных частей растений, снижение влажности почвы и воздуха, уменьшение полива и опрыскивания, проветривание. Серая гниль — буровато-серая пушистая плесень, появляется в условиях повышенной влажности на любой части растения и почвы.
Почти все комнатные растения могут повреждаться вредителями. Заражению способствуют плохие условия содержания растения, которые снижают его сопротивляемость. Обычно вредители могут появиться в доме с купленным в магазине растением, из нестерильной почвы или из сада, в котором летом находились растения. Более всего вредят комнатным растениям сосущие вредители.
Комнатные растения требуют хорошего ухода. Только в этом случае они будут развиваться, цвести, а некоторые — плодоносить. Очень важно правильно производить поливку растений. Поливать нужно не только вовремя, но и в меру. Излишек воды также опасен, как ее недостаток: корни начинают гнить, и растение может погибнуть.
Комнатное растение, как и любое живое существо, не может жить без воды. Воду растение всасывает через корни, которые не переносят ни пересушивания, ни переувлажнения.
У всех растений свои требования к поливу, который зависит от величины растений, размера горшка, времени года, температуры и освещенности, качества почвы и видовой потребности во влаге.
Качество почвы чрезвычайно важно для роста и развития комнатных растений.
Она должна быть достаточно рыхлой, чтобы корни могли иметь доступ к воздуху. Почва должна впитывать в себя довольно большое количество воды. Очень важный фактор-показатель кислотности почвы — большинство комнатных растений предпочитает чуть кислую землю.
Комнатные растения подразделяются обычно на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. К светолюбивым растениям относятся такие растения как герань, колокольчик, кактусы, церопегия, афеляндра и т.д. Они прекрасно чувствуют себя при интенсивном освещении, при недостатке же света чахнут или вообще погибают.
Пересадку комнатных растений делают для того, чтобы заменить истощенную землю новой, а также в случае закисания почвы, загнивания корней, пожелтения листьев, чрезмерного разрастания корневой системы (если корни оплели весь ком земли, образуя как бы «войлок», или если они пробиваются через дренажное отверстие горшка).
Для выращивания растений вам понадобится набор цветочных горшков. Они бывают керамическими и пластиковыми. Какие лучше — дело вкуса, и у тех и у других есть свои достоинства и недостатки. Знание их особенностей позволит вам вырастить здоровое растение в любом горшке. Керамические горшки тяжелее пластиковых, поэтому более устойчивы.
Самый распространенный способ размножения комнатных растений — черенкование. При этом у растений срезают верхушку побега длиной 3— 8 см с 2—3 глазками. Срез производят острым ножом под нижней почкой. Черенки фикуса, герани, олеандра, фуксии до появления корешков следует держать в бутылке или стакане с водой.
Многие садоводы с удовольствием выращивают на своих участках войлочную вишню. Это растение не боится морозов до 35 С и ранней весной зацветает одним из первых. Мелкие белые цветочки войлочной вишни обильно покрывают все деревце, создавая иллюзию белоснежного убранства невесты. Листочки появятся немного позже.
Хотите вырастить на своем дачном участке не только красивый и плодовитый, но и полезный кустарник? Посадите жимолость: в последние годы она становится все популярнее. Садоводов привлекает и быстрое созревание ягод, и неприхотливость самого растения: оно одинаково хорошо переносит зиму и неожиданные весенние заморозки.
Сегодня на редком садовом участке не встретишь хотя бы кустик ирги. Эта сладкая, красящая язык и губы ягода содержит каротин, а также витамины С, В2, Р и К, помогающие нам в очищении капилляров и в повышении свертываемости крови. Биоактивные вещества, которыми богата ирга, уберегут гипертоников от резкого повышения давления.
Люди, далекие от садоводства, знают о калине в основном по строчке из известной русской песни. Между тем, этот кустарник с красными шаровидными плодами - не только герой песенных застолий, но и отличный доктор. Его кора обладает сосудосуживающими свойствами и издавна используется для остановки крови.
Климатические условия большинства регионов России не позволяют садоводам выращивать на своих участках лимоны. Но природа предусмотрела всё: жители более суровых по климату земель могут посадить заменитель этого тропического дерева – лимонник. Местные жители, особенно охотники, издавна использовали ягоды и листья лимонника.
Откройте любую поваренную книгу, и вы увидите, что почти в каждом рецепте как неотъемлемая часть указан лук. Лук — это и приправа, и самостоятельное кушанье; даже варенье из лука варят! Лук везде: и в окрошке, и в украинском борще, и во французском супе. Без лука немыслимы самые изысканные блюда как восточной, так и европейской кухни.
Опытные садоводы-огородники знают, что правильный полив – 70% успеха в «битве за будущий урожай». Полив зависит от ряда условий: например, от свойств почвы, климатических условий вашего региона, количества воды, которое «любит» та или иная культура. Вот несколько основных правил полива сада-огорода.
В технологиях выращивания плодовых, ягодных и овощных культур всё логично и поддается объяснению. Однако одним любителям везёт больше, другим меньше. Почему? Обычно, успех сопутствует тем, кто вкладывает душу в работу и любит землю. Успех приходит тогда, когда знание переходит в конкретные практические дела.
Редис – это наиболее скороспелый корнеплод и поэтому он пользуется большой популярностью у огородников. Редис содержит витамины С и В1, минеральные соли и клетчатку. При частом употреблении редиса улучшается пищеварение и повышается аппетит. Острый характерный вкус корнеплод имеет благодаря наличию горчичных и эфирных масел.
Если вы приобрели саженцы в питомнике или хотите пересадить небольшое дерево на своём дачном участке, то можете с лёгкостью это сделать, придерживаясь нескольких простых правил, и пересаженное вами дерево быстро приживётся и уже на следующий год будет плодоносить. Первое правило – ориентация дерева на стороны света.
Наиболее распространенными формами цветочных насаждений являются клумбы, рабатки и газоны. В цветочном оформлении важно правильно отобрать декоративные растения (по высоте, форме и окраске цветков, по времени цветения). Нужно учитывать и требования растений к свету, почве и влаге.
Планируя озеленение участка, нужно продумать подбор древесных растений. Высаживают растения прежде всего наиболее распространенные в данной местности. Они должны быть разнообразны по высоте, форме кроны, расположению и форме листьев, срокам цветения (рано цветущие, цветущие одновременно с раскрыванием листьев, поздно цветущие).
© Все права на статьи принадлежат авторам сайта, если не указано иное.
16 +